О компании

Прайс-лист

Оборудование

Вопрос
специалисту

Статьи

Контакты

 
 
 

Статьи

Электрокомпоненты в квартире

Напомню формулу соотношения мощности и тока Мощность(Вт) = 220(В) * Ток(А), и наоборот соответственно Ток(А) = Мощность(Вт) / 220. Номиналы токов (розеток, вилок, автоматов, УЗО) и соответствующие мощности:

6А = 1.3 кВт

10А = 2.2 кВт

16А = 3.5 кВт

25А = 5.5 кВт

32А = 7 кВт

40А = 8.8 кВт

Автоматы. Основная характеристика автомата - это ток, на который рассчитан автомат. Ток написан на лицевой панели автомата. Работает автомат следующим образом. При протекание тока более номинального (перегрузка по току) через некоторое время срабатывает тепловое реле и отключает автомат. Время срабатывания зависит от того насколько протекающий ток выше номинального и может достигать нескольких минут. Также автомат имеет защиту от короткого замыкании (далее КЗ). При КЗ срабатывает электромагнитное отключение за доли секунды. Величина тока при КЗ при которой срабатывает автомат не должна превышать несколько тысяч А (4500, 6000). Поэтому основная цель автомата - это защита от превышения потребления тока подключенными приборами. И это единственная защита от пожаров, когда потребители стараются вытащить из розетки ток, превышающий параметры розетки или провода. Существуют автоматы на очень много разных номиналов, от 1 до 300 А. Наиболее используемые автоматы - 6.3А, 10А, 16А, 25А, 40А, 63А в нормальном динреечном габарите. (Выше уже на глубокую рейку, здоровенные и дорогущие. Так что если надо что-то на сотню ампер то уже удобнее ставить какой-нибудь огромный совок типа АЕ, на поверхность.) Бывают однофазные однополюсные, двухфазные двухполюсные и трехфазные трехполюсные автоматы. Ставится автомат на фазу. (Иногда используют двухфазные двухполюсные автоматы для одной фазы - через второй полюс пропускают нуль. Считают это удобным при поиске утечек из-за которых срабатывают УЗО.) Цена автомата 3-5$. Автоматы второго уровня в щитке подключены к одной точке и очень удобно использовать "рейку".

УЗО описано ранее в разделе "Защита от электрического тока".

Для установки автоматов, УЗО в щитках используются дин-рейки. Это металлическая полоса с П-образным профилем. Длина бывает разная, а вот ширина строго фиксирована (около 3-4см). Ну, очень удобная штука.

Провод и кабель. Одиночный провод (далее провод) может быть одножильным-жестким (пример, ПВ1) и многожильным-мягким (пример, ПВ3, ПВ4). Провод может быть медным или алюминивым. Обычно, кабель - это совокупность нескольких проводов и общей изоляции. Также провод характеризуется сечением в кв.мм. Максимальный ток для провода зависит от сечения, металла, типа провод или кабель, открытая и трубная проводка. Некоторые приблизительные цифры приведены ниже, но советую руководствоваться ПУЭ.

- 1.5 кв. мм медный провод = 16А, алюминивый провод = 10А

- 2.5 кв. мм медный провод = 25А, алюминивый провод = 16А

- 4 кв. мм медный провод = 32А, алюминивый провод = 25А

- 6 кв. мм медный провод = 40А, алюминивый провод = 32А

Однозначно медь лучше алюминия

- из-за лучшей электропроводности. То есть при одном и том же сечении вы через медь протащите тока в 1.5 больше. А при одинаковом токе это меньшее сопротивление, меньший нагрев.

- медь более сопротивляема всяким изгибам.

- медь является более стойкой к агрессивной среде, более долговечной.

Одножильный-жесткий провод использовуют для статического размещения, его можно зажимать "под винт", клемником, дешевле многожильного. Многожильный провод используют для переносок, удлинителей (одножильный не подходит), под винт необходимо залуживать.

Ниже наиболее используемые марки кабелей и проводов, место их использование:

Одиночные провода, при одинаковом сечении ток выше, чем в кабеле (это важно при мощном потребителе, эектроплита, проточный нагреватель) - ПВ1 (жесткий), ПВ3 (гибкий).

Кабель в жесткий двойной изоляции плоский - ПУНП и ПБПП, жесткий в двойной изоляции круглый - ВВГ, жесткий в тройной изоляции круглый ВВГз(аналог NYM), NYM (есть импортный и наш, который делают на Севкабеле в Питере). ВВГэ и NYM более мягкие, чем остальные.

Многожильный кабель в пластике (удлинители и шнуры для внутренней не очень жесткой эксплуатации) - ПВС.

Гибкий кабель в резине (бетономешалку по стройке таскать и трактором при этом по кабелю ездить) - КГ.

Управление (сразу очень много жил, например вентиляцию включать или какие-нибудь ворота)- КВВГ).

Немного о цвете проводов в кабеле. По стандарту только земля имеет желто-зеленый цвет. Желательно придерживаться фаза - черный, нуль - синий, голубой. Этому соответствует только кабели NYM и ВВГэ. Провода ПВ1, ПВ3, ПВ4 можно купить и этих цветов, и нескольких других. Это очень удобно при коммутировании! Цвета ВВГ, ПУНП и ПБПП - это редкостный отстой. ПУНП и ПБПП - разные заводы лепят разные цвета, нет даже желто-зеленого. ВВГ имеет одноцветные провода.

Соединения проводов может быть сделано при помощи:

- скрутки с последующей пайки (как пояльником, так и газовой горелкой) с последующей изоляцией (только медные). Это лучший вариант по надежности. Но это практически неразъемное соединение. Поэтому оставляйте концы проводов с запасом, чтобы можно было бы обрезать соединени.

- клемник WAGO. Бывают на 2,4,6 и 8 проводов. Также на разное сечение, но если указано 2.5, то с 1.5 все будет нормально. Будьте внимательны с сечениями, например 2.5 кв.мм - не более 20А. Наиболее быстрое и удобное соединение. Позволяют соединять медные и алюминивые провода. Есть специальные клемники для освещения, которые соединяют один жесткий и один мягкий провода. Ну, очень удобно.

- обычного клемника с винтами. Позволяют соединять медные и алюминивые провода. Нормируются по сечению и току.

- простой скруткой (менее предпочтительный вариант). Дополнительно могут быть использованы наконечники. По виду что-то типа колпачка, а внутри пружинка для придавливания скрутки и какая-то дрянь типа вазелина против окисления. Также существуют обжимные соединители, скручиваешь, засовываешь и зажимаешь кримпером или винтом намертво.

Соединять алюминивый и медный провода скруткой нельзя (алюминий-алюминий и медь-медь можно). Только через клемники. Далее в тексте, если не указано, то провод-кабель медный.

Подрозеточники используются для установки розеток, выключателей. Стоят подрозетники дешево (около 5 руб). Есть несколько типов-размеров. Размеры подрозеточников для импортных розеток - это диаметр подрозеточника около 65мм, расстояние между центрами в блоке - 70мм. Также есть исключение – Legrand, хотя вроде и его можно запихнуть. Для гипсокартона существуют специальные с пружинками. Подрозеточники можно собрать в группу из нескольких. (Это ограничено рамкой, обычно до 4-5 штук.) Удобно подрозеточники заделывать с помощью гипса, алебастра. Также отмечу, всегда получается небольшой зазор при переходе кабеля из трубы в подрозеточник.

Розетки.

Розетки делятся по напряжению и по току. Эти параметры можно прочитать на розетке с тыльной стороны. Для электропитания используются с напряжение 250В и ток. Бывают

- обычная розетка (без земли) на 6А.

- евророзетка (с землей) на 10А, 10-16А и 16А

- также для электроплиты и др. мощных приборов на 25, 32, 40А.

В продаже есть как наши, так и импортные розетки. При мощных приборах до 16А лучше использовать розетки нормального импорта. Розетки бывают с закреплением провода под болт и самозажимные клемники. Обычно в розетку под болт можно зажать провод до 4 кв.мм, но проще - 1.5 кв.мм. Самозажимные клеммники требуют жесткого (монолитного) провода с диаметром не выше указанного. Обязательно ставьте розетки в подрозетники. Цены различаются очень сильно.

Выключатели.

Аналогично розеткам имеют параметры по току и напряжению (до 250В). Импортные выключатели в основном на 10А (бывают и на 16). Кроме освещения они используются для вентиляции. Знайте, что бывают выключатели двухклавишные и использовать их можно не только для зала, но и для кухни - свет и вентилятор. Обязательно через выключатель должен проходить фазный провод, тогда вы сможете ремонтировать люстру, не выключая автомат освещения. На стене около потолка над выключателем ставьте распределительную коробку, в которой вы будете проводить коммутацию.

Приборы.

Мощность прибора написана на нем, в паспорте. Также можно посмотреть на вилках, но это будет ограничение сверху и вилка может быть уже не родная. Вот типовые параметры приборов ( приборы от 0.5 до 1 кВт собраны в кучу и до 0.5 кВт):

- Кухня: электроплита до 10 кВт, отдельная духовка 3кВт, чайник 1.5 - 2.5 кВт, СВЧ 2.5 – 3.5 кВт, посудомочная машина 1.3 - 2 кВт, холодильник 0.2кВт (имеет большой ток пуска), мясорубка, вытяжка, пароварка, тостер от 0.5 до 1 кВт, миксер, яйцеварка, измельчитель, смеситель для коктейля до 0.5кВт, соковыжималка, комбайн до 1 кВт.

- Ванная: проточный водонагреватель до 10 кВт, стиральная машина 2.5 кВт (с сушкой 3.5 кВт), накопительный водонагреватель, 1.2 - 2 кВт, фен 1-2 кВт, электробритва до 0.1 кВт.

- Комнаты, коридор: кондиционер 1кВт, утюг 1.5 кВт, пылесос 1 – 1.5 кВт, настольная лампа, телевизор, видеомагнитофон, компьютер до 0.5 кВ

Также отмечу, что многие приборы постоянно не потребляют максимальную мощность, например, стиральная машина потребляет максимальный ток, только в режиме нагрева и сушки. Обогреватель напрямую зависит от установки. Используйте это при группировании далее.
 
 

© 2007–2017 ООО «Электроком-М»

Создание сайта — студия @Division